Όλα όσα ξεχωρίσαμε από την εβδομάδα μόδας που μόλις έκλεισε την αυλαία της.
Οι εβδομάδες μόδας καταφέρνουν πάντα να μαγνητίζουν την προσοχή του πλανήτη σε όποια πρωτεύουσα του στιλ κι αν διαδραματίζονται. Γεγονός απολύτως λογικό, αφού οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας, έχοντας creative directors, ανθρώπους που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κάποιοι από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής, παρουσιάζουν το όραμα και τις συλλογές τους για την επόμενη σεζόν. Όλα όσα συμβαίνουν μπροστά, πίσω και κατά τη διάρκεια ενός show, η έμπνευση του κάθε δημιουργού, οι προτάσεις που προτείνει, οι celebrities και τα cameos που συμβαίνουν συχνά και φυσικά το λαμπερό front row γίνονται αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης από τον παγκόσμιο Τύπο και φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την κάθε στιγμή viral. Φυσικά, κάποιες φορές η προσοχή του κόσμου, ειδικών και μη, είναι μεγαλύτερη από άλλες. Ακριβώς αυτό συνέβη και με την εβδομάδα μόδας υψηλής ραπτικής που μόλις ολοκληρώθηκε στο Παρίσι μετά από τέσσερις ημέρες που απέδειξαν για ακόμα μία φορά πως η μόδα είναι μία από τις υψηλότερες και σημαντικότερες μορφές τέχνες που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Γιατί;
Βρυχηθμός ή Ψίθυρος;
Λίγο μετά την έναρξη της Paris Couture Week, το αμερικάνικο Harper’s Bazaar και συγκεκριμένα η Fashion Editor Rachel Tashjian έγραψε ένα κείμενο στο οποίο αναρωτιέται εάν η υψηλή ραπτική πρέπει να “βρυχάται ή να ψιθυρίζει”, έχοντας ως αφορμή το show του οίκου Schiaparelli, το οποίο είχε ως πηγή έμπνευσης τη “Θεία Κωμωδία” του Δάντη. Ο Daniel Roseberry, creative director του οίκου, ο οποίος ονόμασε τη συλλογή του “Inferno Couture”, μεταξύ άλλων, σχεδίασε τρεις δημιουργίες που έμοιαζαν με ζώα και τα οποία φόρεσαν διάσημα μοντέλα. Η Shalom Harlow με ένα faux φόρεμα με λεοπάρδαλη, η Naomi Campbell που φόρεσε faux παλτό στολισμένο με ένα κεφάλι λύκου και η Irina Shayk που εμφανίστηκε στην πασαρέλα με μαύρο μάξι one-shoulder φόρεμα, στον ώμο του οποίου υπήρχε το κεφάλι ενός λιονταριού. Φυσικά, τα τρία εν λόγω ζώα επιλέχθηκαν με βάση τα θηρία που χρησιμοποιεί ο Δάντης στο έργο του. Τα τρία αυτά looks ήταν ικανά να προκαλέσουν ένα κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι υποστήριξαν πως η συγκεκριμένη συλλογή είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και ολοκληρωμένες συλλογές που έχει παρουσιάσει ο Daniel Roseberry στη διάρκεια της θητείας του στον Schiaparelli. Κάποιοι άλλοι υποστήριξαν πως συχνά χάνεται το νόημα της μόδας, υποστήριξαν πως ο σχεδιαστής προάγει το μήνυμα την κτηνωδία. Όλοι λοιπόν είχαν μία άποψη, που αφορούσε το συγκεκριμένο show. Κάποιοι πιστεύουν πως οι κατηγορίες εναντίον ήταν υπερβολικές και πως η συλλογή είναι ένα έργο τέχνης. Κάποιοι άλλοι διαφωνούν απόλυτα.
Η άγρια φύση και τα ζώα αποτέλεσαν όμως πηγή έμπνευσης και για έναν ακόμα οίκο μόδας. Τη Chanel και την καλλιτεχνική διευθύντρια Virginie Viard που παρουσίασε μία από τις πιο μοντέρνες συλλογές της. Η σχεδιάστρια εμπνεύστηκε από τη διακόσμηση που είχε επιλέξει η ιδρύτρια του οίκου, Coco Chanel, για το διαμέρισμά της που βρίσκεται στον αριθμό 31 επί της οδού Cambon στο Παρίσι. Εκεί δηλαδή που βρίσκονται και τα κεντρικά του οίκου. Η Gabrielle αγαπούσε τα έργα τέχνης και τα διακοσμητικά στα ποία πρωταγωνιστούσαν ζώα όπως λιοντάρια και ελέφαντες. Κάπως έτσι, όταν η Virginie Viard συνεργάστηκε για τρίτη φορά με τον καλλιτέχνη Xavier Veilhan, εκείνος δημιούργησε κάποιες ξύλινες κατασκευές σε μία πιο αφαιρετική προσέγγιση του σχήματος που έχουν ζώα όπως η καμήλα, ο ελέφαντας, ο σκύλος και το πουλί. Οι εν λόγω κατασκευές από ξύλο λειτούργησαν μάλιστα ως Δούρειοι Ίπποι μέσα από τους οποίους έβγαιναν τα μοντέλα στην πασαρέλα. Η συλλογή και το show απέσπασε πολύ θετικά σχόλια τόσο στα social media όσο και από τους κριτικούς μόδας.
Η άγρια φύση λοιπόν λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης για δύο σχεδιαστές, δύο οίκους μόδας με μακρά και αδιαμφισβήτητα επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της μόδας. Η περίπτωση του Schiaparelli κρίθηκε αυστηρά, η περίπτωση της Chanel όχι και τόσο. Θα συμφωνήσουμε πως δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Σαφώς. Ωστόσο, αυτές οι αντικρουόμενες αντιδράσεις έρχονται να μας υπενθυμίσουν κάτι. Ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται τον κόσμο της μόδας, κάθε συλλογή, κάθε δημιουργία με διαφορετικό τρόπο. Με βάση την αισθητική, την προσωπικότητα, τις γνώσεις μας επάνω στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και απολύτως θεμιτό επειδή η μόδα και πιο συγκεκριμένα η υψηλή ραπτική θα πρέπει να βρυχάται και όχι να ψιθυρίζει. Να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, εσωτερικής αναζήτησης και εξέλιξης. Ακριβώς όπως συμβαίνει με άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική, η μουσική, ο κινηματογράφος. Μπορούμε δηλαδή να συμφωνήσουμε πως διαφωνούμε και αυτό είναι κάτι πολύ υγιές.
Τα highlights της Haute Couture
Η Maria Grazia Chiuri εμπνεύστηκε από τη Josephine Baker, η οποία είχε συμμετάσχει στο couture σόου που είχε παρουσιάσει ο πολυτελής οίκος στη Νέα Υόρκη το 1951. Η Γαλλίδα και με αμερικανικές καταβολές Josephine Baker ήταν καλλιτέχνης, χορεύτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το στιλ της και κάποιες αρχειακές φωτογραφίες της να οδηγούν την creative director του γαλλικού οίκου να δημιουργήσει μία συλλογή υψηλής ραπτικής που απευθύνεται σε κάθε σύγχρονη γυναίκες. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα εδώ.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Valentino, Pierpaolo Piccioli συνδύασε για τη συλλογή του δύο διαφορετικούς κόσμους. Την υψηλή ραπτική και τη νυχτερινή ζωή. Η collection είχε το όνομα “Valentino Le Club Couture” και όπως δήλωσε ο σχεδιαστής “η υψηλή ραπτική γίνεται ένα έμβλημα από μοναδικότητα, προσωπικότητα, ταυτότητα και χαρακτήρα, αλλά και μία υπενθύμιση της πιο αγνής χαράς για τους ανθρώπους που αφορά στο ντύσιμό”. Η collection αποτελείται από tuxedo-inspired δημιουργίες, ημιδιαφανή φορέματα και tops, όγκους που πούπουλα και shorts διακοσμημένα με παγιέτες.
Η συλλογή του Elie Saab βασίστηκε στους δύο πυλώνες που χαρακτηρίζουν τον οίκο. Την κομψότητα και το glamour. Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023, ο σχεδιαστής δημιούργησε χρυσά φορέματα με δαντέλα και κεντήματα, που θα θέλαμε να δούμε στο κόκκινο χαλί.
Μετά την απόσυρση του το enfant terrible της μόδας, ο Jean Paul Gaultier κατάφερε να προχωρήσει σε μία γενναιόδωρη πράξη που λίγοι σχεδιαστές θα είχαν το θάρρος να κάνουν. Έχει παραχωρήσει το όνομα και τον οίκο του σε άλλους δημιουργούς-καλεσμένους, οι οποίοι παρουσιάζουν το όραμά τους για αυτόν. Στην εβδομάδα μόδας υψηλής ραπτικής για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023, o Κολομβιανής καταγωγής Γάλλος σχεδιαστής Haider Ackermann κατάφερε να παρουσιάσει μία συλλογή για τον οίκο που έκανε ακόμα και τον Jean Paul να εντυπωσιαστεί. Διάβασε αναλυτικά τα πάντα για το show εδώ.
Μία ακόμα συλλογή που έγινε δικαίως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι του οίκου Viktor& Rolf που παρουσίασε μία διαφορετική προσέγγιση της υψηλής ραπτικής. Τα μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα, φορούσαν φορέματα που θύμιζαν πριγκίπισσες με έναν διαφορετικό τρόπο. Ανάποδα, διαγώνια, κάθετα. Η “Late Stage Capitalism Waltz” συλλογή του οίκου έφερε σίγουρα τα πάνω-κάτω.
Η SS23 συλλογή του Giorgio Armani ήταν εμπνευσμένη από τους αρλεκίνους. Τόσο το σκηνικό της πασαρέλας όσο και οι δημιουργίες του σχεδιαστή είχαν αναφορές στα γεωμετρικά σχήματα και τα στοιχεία που θυμίζουν το ντύσιμο ενός αρλεκίνου. Αυτό σημαίνει -μεταξύ άλλων- κολάρα από τούλινα βολάν και cropped σακάκια.
Ο Giambattista Valli αγαπά να σχεδιάζει δημιουργίες για το κόκκινο χαλί και αυτή η συλλογή του είναι τρανή απόδειξη. Πούπουλα, όγκοι από τούλι, αστραφτερά catsuits και μεγάλα φορέματα με φιόγκους πρόκειται να κάνει κάθε γυναίκα που τα φορά να ονειρεύεται τη στιγμή που κρατήσει το χρυσό αγαλματίδιο σε μία τελετή Oscar.
Πηγή: madamefigaro.gr
Φωτογραφία: instagram/ @lofficielparis
